1980年代，小农香槟因着“酿出一瓶好葡萄酒”的信念而崛起，在先驱Anselme Selosse的领军下，他们的蓬勃发展向世界证明了香槟可以和勃根地一样酿出表现风土特色的单一地块作品，而这些作品更开始大举出现在全世界的高级餐厅酒单当中，他们对于各种餐点的搭配性，受到侍酒师的热爱，许多小农香槟甚至开始拥有了与大品牌不相上下的高贵价格。香槟的市场正经历一场剧烈的变动，我们是否可以就此断言未来将是小农香槟的天下?

根据香槟协会的统计，香槟区共有15,800位葡萄酒农，其中4,278位拥有自有品牌，但单单2017年，便有87位葡萄酒农放弃自有品牌香槟的生产；而2008年葡萄酒农自酿的酒款共销售了7,850万瓶，2017年总销售却掉到了5,740万瓶，在市场普遍认为小农香槟蓬勃发展的过去十年，总产量实际下滑了近两成，销售金额加总也是负成长。主要原因分析有二：首先，无论是土地面 积或设备，小农们普遍没有条件大量生产，尽可能的能往单一地块或单一品种的努力，也是面对葡萄园面积限制的一种变通，但全球超过70%的香槟销 售量几乎为大厂所垄断，80%的消费更为普饮的无年份NV酒款，对于葡萄酒农们来说，倾尽全力生产的特色品项难以打入市场；另一个更现实的原因是，目前香槟区的葡萄果实销售价格达每公斤6.2欧元，不仅是全球最高的，且这个收购价格还持续因香槟外销的大幅度成长，被垄断了这个市场的五家大厂不断提高，越来越多葡萄酒农因而选择了放弃生产。

Champagne Doyard 创立于1677年，酒庄的酿造哲学是“尽可能地不加干预，静静地守护，因为我们不可能创造出大自然没有赐与我们的东西”。每年近70%的产量都提供给香槟大厂作为基酒。受限于设备与各大厂对Doyard的高度依赖，酒庄顶级酒款的年产量仅1,000瓶左右，是白丘代表性的小农香槟之一。(照片由钧太酒藏提供)

没有太多行销资源的小农香槟过去极其依赖内需市场，即便在法国香槟内需从十五年前的七成掉到五成以下的现在，仍有87%的小农香槟是在法国国内被消费的。但根据市场观察，只有能够顺利出口，同时能在海外以高价格出售的小农香槟才有机会真正生存下来，因为在海外的竞争相对较少，各地代理商在推广上通常也比较积极。但即便顺利出口，扩增产量并增加产品线仍为增加收入的不二门路，对于所拥有的葡萄园面积就那么小的小农而言，要扩增产量只有收购葡萄和购买葡萄园、要增加产品线就需要与其他葡萄果农交换葡萄，然而要能合法的收购、购买、和交换，他们的身分就被 迫从RM (Récoltant Manipulant) 转变成为了NM (Négociant Manipulant)，De Sousa等过去我们所熟悉的RM皆是如此，也正因如此，在谈到小农时我们已渐渐舍弃RM，而改用Grower Champagne来称呼。

被公认为小农香槟之王的Jacques Selosse，掌门人Anselme Selosse是香槟区的革命先驱，早在1974年接手之际，便将勃根地葡萄酒的风土概念与酿酒理念带入香槟的酿制，强调让每一款香槟最大程度地展现自然的地块特色，不仅大幅地减低产量，更向Leflaive、Coche-Dury等勃 根地白酒名厂收购橡木桶，依地块特色进行不等程度的陈年。正如同一瓶优秀的勃根地白葡萄 酒，包含无年份作品在内，Selosse全系列的香槟皆有着鲜明的个性，随着开瓶时间而不断地变 化着，适合细细品尝。

不过，小农香槟因应地块限制而生的单一风土概念，再加上没有大厂品牌包袱下的大胆突破，为香槟带来了前所未有的可能。Ullysse Collin的Olivier Collin专注在单一葡萄园的香槟酿制；Egly-Ouriet的Francis Egly将Pinot Noir玩 到极致，认为完美的葡萄酒来自于完熟的葡萄果实，因此一向是香槟区最晚 采收的酒庄；Jacques Selosse的Anselme Selosse则采用纯天然的野生酵母、向 Leflaive、Coche-Dury等勃根地白酒名厂收购橡木桶进行陈年，更使用Solera 系统陈酿基酒⋯⋯种种实验性的酿造手法为香槟带来了更多可能性的同时， 也刺激着握有资源的大厂做出更多突破性以及个性分明的小批次作品，例如 Dom Pérignon推出强调更长时间泡渣的P3系列、Bruno Paillard自80年代开始 便在NV香槟上标明除渣时间、Krug也自2011年开始在背标写出每瓶香槟的 来历与资讯，Louis Roederer于2009年推出单一葡萄园且零添糖的Brut Nature Philippe Starck Label等等。

如今正好走到了小农香槟的分岔点，我们将会看到更多小农间的合作，而更小型的葡萄酒农则会逐渐放弃生产，回归卖葡萄果实给大厂的老路。但 无论如何，小农香槟已在过去三四十年为香槟区翻开了一个新的篇章，未来会如何发展，且让我们拭目以待。